Det bemærkes, at flertallet af unge byggepersonale bare shrukker ud fra udtrykket "naturlig ventilation" som i deres kollektive hovedbilleder af fans, recuperatorer, forskellige indløbs- og kontrolventiler og andre dele, som enhver mekanisk ventilationsplan er mættet med. Problemet er, at relativt unge, men ret erfarne formen sjældent har stødt på denne mest naturlige ventilation af bygninger som model (de fleste er selvuddannede).
Fordele og ulemper ved naturlig ventilation
Både naturlig og kunstig ventilation har både fordele og ulemper. For at forstå, hvorfor installationen af egne hænder bør foretrække naturlig ventilation mekanisk, er det nødvendigt at overveje princippet om enheden først.
Op til 90’erne var ventilationsanlægget i beboelsesbygninger naturligt, men de fleste fik det ikke. Med vinduesvinduer blev alle former for isolering og elementer i et "smart home" naturventilationssystem tvinget ud til periferien, hvor det blev bygget i årtier på den gamle måde.
Interessant! Naturlig ventilation er et ventilationssystem, hvor der ikke er nogen tvungen motorkraft: en ventilator eller anden mekanisk enhed. Luftgennemstrømning under denne ordning opstår som følge af trykfaldet, og arbejdsprocessen for naturlig ventilation er baseret på forskellen i temperaturindikatorer i bygningen og på gaden. Jo større denne forskel er, jo bedre sikres luftudvekslingen i værelserne.
Trævinduer let trængte, halv centimeter hul under døren tilvejebragte en naturlig trækkraft. Påkrævet 30 m3/ time pr. dag tilvejebragt af sig selv, så de søgte snarere en måde at reducere udkastene, der uundgåeligt opstår med naturlig ventilation.
Fordelene ved korrekt organiseret naturlig ventilation er indlysende: det kræver ingen specielle udgifter, det virker af sig selv og blødgør temperaturforholdene i lokalet. Der er også nok minuser: Den gamle ventilation blev forsynet med gamle teknologier. Nu, især når du forsøger at gøre alt med dine egne hænder, skal du omhyggeligt beregne luftstrømmen, ellers kan du falde i ekstrem: udkast eller mangel på ilt vil blive givet.
Det antages, at et sådant arbejde skal gøre mesteren. Men billigheden ved naturlig ventilation i forhold til kunstig giver dig mulighed for at justere det selv. I tilfælde af en fejl vil det være meget nemmere og billigere at rette op på det.
Ifølge apparatets princip er naturlig ventilation inddelt i to hovedtyper:
- Channelless naturlig ventilation.
- Kanal naturlig ventilation.
Ventilation af lokalerne, der udføres manuelt, refererer til kanaliserende ventilation: friskluft leveres via åbne vinduer eller vinduer i lokalerne og i køkkenet og fjernelse af de udmattede luftmasser – gennem udstødningsgaller i køkkenet og i badeværelserne.
Det er vigtigt! Det er kun muligt at beregne naturventilation, når systemet implementeres ved hjælp af kanalmetoden.
For at installere ventilationskanalen er det nødvendigt at skabe et kanalanlæg i vægge og lofter. Beregningen af ordningen og dens installation er helt mulig med egne hænder.
Hvis du ønsker at lave et ventilationssystem i huset med egne hænder, skal du foretage en simpel beregning af naturlig ventilation. Kendskab til SNiPs er ikke påkrævet – bare det grundlæggende i aritmetik og nogle få grundlæggende konstanter.
Gode råd! Luftfartens intensitet reguleres af fem SNiP’er, der er fælles for hele det russiske territorium, og et tilstrækkeligt antal regionale standarder. Men for at beregne den naturlige ventilation trækkraft i en privat bygning, kan du undvære dem.
Du skal vide, at strømningshastigheden på 30 m betragtes som normen.3/ time pr. person, plus en anden 30 "ligesom sådan" til køkkenet. Derfor giver det ingen mening at tænke på bygningens område og layout, hvis det er et privat hus. Afhængig af breddegraden kan regulatorisk kraft tages til at være 20 m.3/ time for nord til 40 m3/ time i syd. I nord er luften meget tættere og koldere, derfor er det uønsket at overbelaste varme med intensiv luftudveksling. I syd er luftdensiteten lavere, og en persons metabolisme er hurtigere. Alle døre skal have en afstand under henholdsvis 1 og 2 cm.
Konventionelt er alle værelser opdelt i "snavset" – dette er køkkenet og badeværelset i første omgang, derefter vaskerum, opbevaringsrum, opvarmede kældre og hovedbygninger. "Ren" er alle boliger.
Hvis du diskuterer spørgsmålet om hvordan man laver naturlig ventilation ganske kort, er principperne meget enkle. Fra de beskidte rum fjernes luften ved hjælp af emhætten. I samme rene udstødningsstrøm, men i hvert fald ikke installer hætten: det giver kun et udkast og et stort varmeforløb i den kolde årstid. Luften skal passere gennem alle rum i bygningen med en fælles strømning (eller flere "parallelle").
Hvis garagen ofte udføres noget arbejde, så er der brug for som tilstrømning og udsugning. Og glem ikke om "bagagerummet" til udstødningsrøret med adgang til gaden.
Udstødningsventilation i køkkenet og badeværelset skal være kraftigere på grund af lugt. Desuden er disse værelser altid placeret så langt som muligt fra boliger. Det er i hvert fald i det mindste nødvendigt at udstyre vertikale kanaler til køkkenet, til badeværelset, og jo højere de er, jo bedre. I 99% af tilfældene er de typiske layouter af private huse allerede kørt i henhold til den mest hensigtsmæssige ordning: alle kanaler i hvert værelse er kombineret i en fælles aksel, der ligger midt i bygningen. Dette vil ikke kun reducere tabet af ledig plads, men også minen vil afslutte på højeste punkt af taget, og højden vil sikre kvaliteten af trækkraften. Et ekstra plus: Du behøver ikke at lave for høje rør på taget – dette vil lette deres vedligeholdelse.
Hvis huset er mursten, så er der en endnu mere logisk og billigere mulighed: selve minen er kanalen / kanalerne. Og hvis huset er rammen, træ, eller det er simpelthen rekonstrueret (det vil sige en mursten i midten af en bygning kan ikke laves uden fuldstændig "nederlag"), så bruges der normalt PVC plast- eller kloakerør. Der er ingen forskel, da temperaturreguleringen af rørene vil være næsten naturlig.
Axelrøret, der føres til bygningen, skal være beklædt med isolering. Dette forhindrer røret i at falde sammen på grund af temperaturvariationer – køkkenhætten vil under alle omstændigheder have en væsentlig forskel med den eksterne atmosfære, og akselens indre overflade vil udvide sig. Samtidig vil det betydeligt reducere mængden af kondensat. Fra toppen af røret er det nødvendigt at lave en hætte til beskyttelse mod sne og regn.
Hvis huset er lavt eller ligger i sydlige breddegrader, så kan trykket være utilstrækkeligt. Under forskellige vejrforhold kan der forekomme en omvendt trykpåvirkning, så kan tilstedeværelsen af en ægte pejs eller endda en vandvarmer med den indbyggede han føre til ubehagelige konsekvenser. I dette tilfælde installeres ventilatorerne ved kanalernes udløb, som aktiveres ved brug af emhætten i køkkenet, vandvarmeren eller pejsen.
I boligområder er det kun nødvendigt at installere indløbsventiler, og selv da ikke altid. Luften skal gå fra indløbsventilen til naturlig ventilation til døren, men ikke cirkulere inde i rummet – kappen kan ikke installeres, da det giver et konstant men umærkeligt udkast.
Først og fremmest skal du være opmærksom på vinduerne og ventilationskanalerne – dette er den vigtigste naturlige luftstrøm. Klassiske trævinduer og med lukkede ventilationskanaler passerer fra halv til norm for volumen af luft hver. Men moderne rammer er imprægneret med brandbekæmpelse og gentagne gange overtrukket eller endda opbevaret i lak. Den moderne sammensætning af gummi og tinpolstring under glas omdanner sådanne vinduer til en næsten plastisk glasenhed – fuld temperatur og lydisolering. Det er fortsat at bruge ventilationskanalerne.
Men ventilationskanalerne giver for meget varmetab og er for diskret reguleret med et serrated pinhole. Derfor er der rammer, hvori ventilatorer er indsat, så luft kan passere gennem mikrokanaler, næsten som i en recuperator, hvilket giver en konstant luftstrøm med en temperaturstigning på 20 ° C.
Men hvis du vil have en mere præcis (10-20 gange) kontrol over det indkommende luftstrøm, kan du installere ventiler til indløbsstrømmen under loftet i ydervæggen. I de gamle modeller er de forsynet med et låg med en vigner, og i de nye er de allerede kendte gardinblinds anvendt. Deres bekvemmelighed er, at i modsætning til ventilationskanalerne kan hver ventil indstilles en gang med den nødvendige minimumsafstand, hvorefter ventilationsvinduet kun skal bruges på en særlig varm dag.
Garagen er kendetegnet ved en overflod af for hårde lugt, hvis det anvendes regelmæssigt. I teorien vil det være godt at udstyre det med tvungen udstødning, men hvis temperaturen inde er helt ubetydelig, så er det helt muligt at etablere den naturlige.
