Det er indlysende, at bygningens kvalitet og holdbarheden ved drift af et nyt hus afhænger af fundamentets kvalitet. Med den mindste fejl kan du få visse problemer: forvrængninger, revner i væggene, fugt i kælderen osv. Stiftelsens opbygning er den mest ansvarlige og dyre del af arbejdet, der kan spise op til en tredjedel af det samlede budget tildelt til byggeri. Men alt dette gælder, når huset er bygget fra bunden. Men nogle gange er der en omvendt situation: huset står allerede. Hvad skal man gøre, hvis der allerede er et gammelt træhus eller et hus lavet af et andet materiale? Og hvor meget er grundlaget for et stående hus, som ikke kun kræver den maksimale genopretning eller relinering af kommunikation, men også en mere grundlæggende tilgang?
Hvordan laver man grundlaget for et hus med egne hænder
Ofte, hvis der allerede er et gammelt hus, synes kun én indstilling åbenbar: at nedrive og genopbygge alt på ny. Det er dog muligt at hælde grunden til huset, ikke kun til tider billigere end et nyt byggeplads, men i nogle tilfælde selv uden at tiltrække yderligere arbejde. Selvfølgelig vil huse fra forskellige materialer: loghuse, mursten, ramme, modulære – kræve forskellige teknologier til fundamentet, men det vil stadig være hurtigere og ikke værre end en komplet omstrukturering af huset.
Generelt definerer denne artikel de typer arbejde, der er nødvendigt for at udfylde grundlaget for huset. Med egne hænder (video og foto giver en visuel repræsentation af de anvendte teknikker), kan du udføre en ganske stor del af dem. På samme tid for at bestemme jordens bæreevne skal fugtighedsindholdet og dybden af frysning invitere en specialist.
Først skal du forstå de grundlæggende typer af fundament, som ikke mindst bestemmes af sådanne parametre som jordens sammensætning og fugtighed. Kun ved korrekt at identificere den nødvendige type fundament, kan du løse problemet korrekt – hvordan man hælder fundamentet under huset. Prisen i dette tilfælde er ikke afgørende faktor. Det vigtigste kriterium for beregningen af fundamentet – niveauet af modstandsbelastning.
Kolonnefundamentet er ikke designet til store belastninger, og installationen er den enkleste løsning.
Strukturstrukturen består i dette tilfælde af kolonnebaser, der er gravet ned i jorden, og bjælker forbinder dem med en enkelt ramme. Søjlerne kan være lavet af forskellige materialer: armeret beton, beton, beton, blokke, mursten, natursten, rør (asbest eller plast), og endda træ. Dybden af søjlerne i almindelighed afhænger af jordbundens og grundvandsniveauet og deres materiale, antal og sektion – af den samlede vægt af konstruktionen.
Ved konstruktion vil det ikke være nødvendigt at grave ud og niveaugrave. Det vil være tilstrækkeligt at bringe kolonnerne under de punkter, hvor belastningen er koncentreret: bygningens hjørner, skærmens vægge og for pålidelighed under de bærende vægge. Den ubestridelige fordel ved de kolonære strukturer er deres lave omkostninger, men det skal huskes, at de ikke er beregnet til tunge strukturer og udelukker muligheden for at arrangere kældre.
Grundlaget for denne type er i stand til at modstå belastningen af en stor og tung struktur, og i privat konstruktion anvendes den oftest i opførelsen af hytter.
Gode råd! Strimlingsfundamentet er mere funktionelt end det kolonneformede fundament, billigere end fundamentet for en solid struktur, og er egnet til udstyr under den anvendte kælderstruktur.
Strimlingsfundamentet er samlet af mursten eller betonbånd, der drives ind i jorden, med mulighed for et strimlingsgrundlag baseret på betonplader: at fordele lasten fra bygningen over et stort område. Denne type af fundament har flere muligheder for implementering:
- Brick.
- Monolitisk, der er dannet af beton direkte på byggepladsen.
- Precast, som er samlet fra armeret beton blokke.
- Forstærket beton, der ligner en monolit, men først er armeringsgitteret lagt i en skyttegrave.
- Beton, der er dannet af en blanding af beton, grus og sten af mellemstørrelse.
Da bygningen af fundamentet til bæltekonstruktionen vil kræve mere konkret end for søjlestøtterne, vil du sandsynligvis bruge en betonblander. Derfor skal omkostningerne til materialer og arbejde, der er opnået ved hjælp af en lommeregner til beregning af grundlaget for omkostningerne til materialer og arbejde, tilføjes til købs- eller lejeprisen for denne installation.
Denne mulighed – en af sorterne af den monolitiske kælder – er velegnet til ustabile jordarter, der er tilbøjelige til at hæve og bevæge sig: sandede, torvmarker, mættede lerarter.
Interessant! Under sæsonmæssige bevægelser af jord er stiftgrundlaget jævnt forskudt med dem, derfor kaldes det også "flydende".
Grundlaget for designet er betonplader med en tykkelse på 30 til 100 mm, som lægges på den forberedte base af mursten og sand, hældes på den mest jævne jord.
Monolitisk fundament anses for at være et af de sværeste og dyre at installere. Det afhænger af kvaliteten af materialet, og dets enhed kræver specifik viden: for eksempel ved hvilken temperatur kan du hælde fundamentet eller bestemme grundvandet og dybden af frysning. Derfor er det umuligt at styre uden involvering af specialister: Det er usandsynligt, at du kun kan slippe af med kun selvstændigt at beregne, hvor meget et fundament for et 10×10 hus koster. Omkostningerne ved fejlen kan være for høje.
Pile fundament er forskelligt fra søjlen, idet kolonnerne drives ind eller skrues ind som en boremaskine. I dette tilfælde bliver jorden under søjlen til en tæt ramt pude, hvilket væsentligt øger strukturen pålidelighed. Forstærket betonbjælker og lige plader kan lægges på de hamrede søjler. Vanskeligheden er, at du har brug for en scraper til at køre i poler, men hver af dem kan modstå en belastning på 5 tons, det vil sige huset kan være ret stort.
Det enkleste tilfælde er justeringen af kolonnefundamentet. Hælde fundamentet under huset med egne hænder i dette tilfælde er det nemmeste. Det er nok at installere yderligere søjler ud for de upålidelige, og fjern derefter dem, der har tjent. Kolonnefundamentet blev ikke oprindeligt designet til tung belastning, så deformationerne er som regel forbundet med jordens hævelse.
For at styrke det gamle mursten fundament, der begyndte at bryde ned, er der to hovedveje. Den første er forbundet med gunning med beton: En meter lang gravgrave er gravet rundt i hele huset, det gamle fundament er renset for affald, og derefter cementcement mørtel påføres på overfladen af det gamle fundament ved hjælp af en særlig installation.
Interessant! Gunning – Anvendelse af trykluft på overfladen af en beton eller armeret beton struktur med et lag af beton eller anden mørtel.
Den anden metode er mere alsidig. En gravgrave er også gravet rundt om husets omkreds, huller bores i bunden af fundamentet, i hvilke metalstifter er indsat. Derefter er grøften delvist dækket af murbrokker, og stifterne svejses sammen ved hjælp af metalbjælker. Den resulterende forstærkning hældes beton.
Hvis fundamentet ikke er ødelagt, men er "løsnet" under indflydelse af fugt, så kan du gøre med enheden af en konkret skjorte. I en lavgrave rundt om huset drives ankre ind i fundamentets fundament og indpakkes i et forstærkningsnet. Monteret konstruktion hældes også med beton.
Praktisk taget alle varianter af en global løsning på et problem, hvordan man hælder en grund til et hus, koges ned til en simpel ide: Hæv bygningen til den højde, der er nødvendig for at montere fundamentet, montere det, læg bygningen på det. Teoretisk ser det ud til at være meget enkelt, i praksis kan det vise sig, at man alene kan beregne, hvor meget grundlaget for et stående hus koster.
Hvis der er behov for at hæve et murstenshus, anvendes der specielle kugler med en belastning på 20-30 tons, men her kan man ikke undvære en specialist, da murstensværket ikke er en monolitisk genstand og kan knække langs leddene med den mindste fejltagelse.
Men for at hæve et tømmerhus har du brug for mindst to stik med en løfteevne på 5 tons (optimal brug af 4 stik på et lille hus på 6×6 m). Det er bedst at bruge specialiseret hydraulisk udstyr. Det er dyrere, men til tider hurtigere.
Under huset skal du sætte et par metalbjælker, så du kan hente bjælken med en jack. Til dette gøres gravgrave langs parallelle vægge, og ved hjælp af en jackhammer eller en slædeshammere bryder man delvist huller i det gamle fundament, hvor bjælkerne skubbes, så de udstikker mindst en halv meter på hver side. Det er nødvendigt at løfte tømmerhuset fra bygningens mest skæve hjørne, og hver 5 mm af stigningen skal sikres ved opførelse af understøtninger. For at jacken selv ikke skal gå i jorden, er det nok at lægge et tykt tyndt ark op til 10 mm tykt eller et par flere klodser under det. Derefter løfter hver kappe huset i trin på 5-10 mm.
Der er dog andre muligheder for at "rejse" hjemme, hvis der kun dannes et mellemrum mellem jorden og bunden af huset, nok til at en person arbejder ned. Men i hvert fald til fremstilling af cement-sand blanding vil have brug for Portland cement M400 eller M500.
En anden del af fundamentet, der kan gøres af dig selv, er forankring til fundamentet. Fotoinstruktion med trin-for-trin fixeringsproces hjælper med at forstå dette mere grundigt.
Det er nødvendigt at grave en grøft omkring 30-40 cm dybt rundt om huset og med nogle mellemrum bringe små støtter af beton, mursten eller endda træ under hullerne i husets bund. Når operationen er afsluttet, skal du fylde en sanddyse på 10-15 cm dyb – det er nok til, at det fremtidige fundament fordeler jævnligt vægttrykket i hjemmet og ikke sprækker.
Det næste skridt ligger på forskallingen. Fra indersiden af det fremtidige fundament, det vil sige direkte under huset, kan du bruge brædder med en tykkelse på højst 2-2,5 cm. Det er også muligt at bruge spånplader eller krydsfiner. Således at betonen ikke bringer ned fordybningen med sin vægt, skal du hænge et par racks under huset grundigt med en slædehammer og forbinde fordybningens dele på en passende måde, selv med almindelige skruer. Og vi må ikke glemme at forlade et hul til fjernelse af forskallingsbrædder i slutningen af arbejdet (de bør ikke efterlades simpelthen fordi træet har tendens til at absorbere fugt).
Det er nødvendigt at binde ydersiden af formen med metal, til hvilket formål kan du bruge noget metallisk: tråd, stænger, gitter, net eller endog unødvendig trimning af forstærkning.
Ved montering af fundamentets ydre formwork skal du linse det med tæt polyethylen og fastgøre det med en konstruktiv hæfteklamme. En polyethylenpakning hjælper også med at undgå overforbrug af cementmørtel. Betonblandingen skal være viskøs, så det vil være mere end nok. Den optimale andel for beton er en blanding af 1 del cement, 3 dele sand og 2 dele fint grus.
